«Ни один прожитый день не был похож на другой. Лишь одно на протяжении всего нашего путешествия было постоянным — неизменно добрые, открытые и отзывчивые люди этой страны» — так отзывается о Кыргызстане российский блоггер Михаил Шмелёв.
Повествование ведётся от его лица. Оригинал записи в его блоге: tibetmonk.livejournal.com
«Наша майская поездка в Киргизию получилась очень насыщенной. За 14 дней мы посетили самые разные уголки этой небольшой, но яркой и разнообразной страны. В горах нас засыпало снегом, а на южных пустынных плато палило нестерпимым зноем.
Мы пересекали каменистые броды, поднимались на высокогорные серпантины, тряслись по разбитым дорогам и проезжали широкополосные хайвэи.
Слушали мерное дыхание жемчужного озера Иссык-Куль и наблюдали, как первые лучи солнца оплавляют белоснежные пики тянь-шаньских хребтов.
Встречали закаты в живописных долинах и любовались звездным небом, которое можно встретить только в горах.
Ни один прожитый день не был похож на другой. Лишь одно на протяжении всего нашего путешествия было постоянным — неизменно добрые, открытые и отзывчивые люди этой страны.
По моему глубокому убеждению, именно людьми измеряется в первую очередь богатство любого края. Одним из результатов нашей насыщенной поездки стал этот фотоотчет, с которым я и предлагаю вам ознакомиться. Итак, в путь!»
Несколько первых дней было решено выделить на акклиматизацию, для чего мы остановились на диком южном побережье озера Иссык-Куль. В течение трех дней мы встречали здесь рассветы и провожали закатное солнце.
Наконец-то исполнилась моя давняя мечта — увидеть, как белоснежные горы встают стеной на горизонте водной глади, как первые лучи солнца касаются вершин и как гигантское солнце скрывается за стеной монументального Тянь-Шаня.
Закат на озере Иссык-Куль.
Одинокий рыбак. Вид на Кунгей Ала-Тоо — один из хребтов северного Тянь-Шаня.
Утром следующего дня.
Ночь над озером и глаз луны.
Ночью Иссык-Куль особенно тих и таинственен. Южное его побережье всё еще остается малонаселенным, диковатым, благодаря чему электрическая засветка практически отсутствует. А высокогорное (1600 м) расположение позволяет ясной ночью наблюдать на небе богатый звездный ковер.
Цветущий абрикос.
Перевал Кумтор, 3600 м.
За перевалом находится суровое высокогорное плато Ара-Бель, где лежат нетронутые снега и постоянно дует сильный ветер.
Среди безжизненных красных скал ущелья Кызыл Коргон иногда можно встретить небольшие пятачки зелени. Как правило, в этих местах водоносный горизонт выходит наружу и через породу просачивается вода, создавая хоть какие-то условия для жизни. А в расщелинах, куда солнечный свет проникает редко, растения вынуждены изо всех сил тянуться вверх.
Отдых на вершине.
Стадо коз заблудилось среди скал во время спуска в долину в ущелье Кызыл Коргон, Киргизия. Обычные козы еще не такие верхолазы, как горные бараны, но иногда и им приходится. Видно, как два десятка коз «зависли» на скалах, а прочие спускаются кулуарами вниз к реке и поднимают столько пыли.
Стадо проводит весь день на высоте, там зелени побольше. И когда вечером пастух спускает их вниз, они бегут со всех ног на водопой. А уже внизу выстраиваются в длинную вереницу вдоль реки и долго-долго пьют воду.
Исследуя Сказку — ущелье, расположенное на южном побережье озера Иссык-Куль. Ущелье сформировано податливыми породами разных оттенков, вследствие чего вид Сказки постоянно меняется под действием ветра и дождей.
Причудливые формы скал, в которых долго можно разглядывать различных сказочных героев, меняются здесь столь часто, что не остается сомнений — это притягательное место живет по своим, сказочным, законам.
Вид из Сказки на Кунгей Ала-Тоо, хребет Северного Тянь-Шаня.
Лошадь с грузом и собака на практически отвесной «сыпухе» в долине Суусамыр. Узкая осыпающаяся тропка едва намечена в податливой породе, а далеко внизу несет свои воды стремительная горная река.
Иссык-Куль, издавна окутанный тайнами и легендами, — притягательное место для самых разных людей, увлекающихся эзотерикой, духовными практиками, медитацией. Руны и Чешарий.
А многие бессмысленные в привычной жизни дела обретают здесь новую жизнь.
Юный охотник.
Транспорт юного пастуха.
Встреча в горах. В высокогорье хозяйничают волки. Чтобы предупредить их о том, что дальше начинается территория людей, пастухи ставят пугала.
С охоты.
Подъем по «1Б»: снег, лед и «сыпуха».
В объятиях природы.
Впитывая энергию гор.
В середине мая в горах начинают появляться первые юрты.
Ночью мы устроили прыги через костер. Никто не пострадал, все согрелись.
Фотограф Павел Жигалов за работой.
Сын пастуха в ущелье Чон Кызыл Суу, Киргизия. По местным меркам этот двенадцатилетний мальчишка уже взрослый. Лошадь и собака — его верные помощники и друзья.
Целый сезон они проводят высоко в горах в спартанских условиях, присматривая за стадом. В конце месяца, если все головы на месте, семья пастуха получает от хозяина в качестве оплаты одного барана.
Непростая жизнь на лоне природы делает из этих мальчишек настоящих джигитов: смелых, благородных, но совершенно не растерявших детского задора и непосредственности. Отец может по праву гордиться такими детьми.
Закат на реке в ущелье Кара-Баткак. Тысячи горных рек спускаются из-под тающих ледников к озеру Иссык-Куль. Утром они могут течь узкими прозрачными ручейками, но к вечеру становятся полноводными и сильными.
Юный джигит. Приехал вместе с бабушкой в горы, обеспечивать тыл.
Сначала стеснялся и капризничал, но уже через 15 минут привык к нам и начал с удовольствием позировать.
Высокогорный быт в брезентовой палатке.
Удаленная работа.
Совместная киргизско-китайская метеостанция. Постройки советские, еще прошлого века. А вот оборудование новенькое — китайское. Вечер.
Семья гляциологов: они наблюдают за оборудованием метеостанции и состоянием ледника вот уже 30 лет.
Внучка.
Канатная переправа через реку — нужно забраться в тележку и, пользуясь рычагом, отталкиваться от стального троса.
Поднимаемся по лавинному сходу. Эта лавина сошла несколько дней назад, освободив кулуар впереди. Отсюда кажется, что кулуар совсем небольшой, но это не так. Под нами пара метров рыхлого снега, перемешанного с землей. Кое-где слышно, как под снегом бежит ручей — в этих местах ступать опасно.
После нескольких часов пути через ущелье Кара-Баткак мы вышли к подножию ледника, находящегося на высоте 3700 м. Здесь расположилось озеро Кашкатор.
После зимы уровень воды в озере упал, вода отступила, оставив на берегах толстые льдины из рыхлого льда. Этот лед рассыпается в руках на тонкие ледяные иголки.
Три часа подъема — и пейзаж меняется до неузнаваемости. Внизу ты расхаживал в одной футболке среди зеленых лугов, а здесь достаешь из рюкзака теплую одежду.
Ледник «дышит» пронзительным холодом, а в кулуарах лежит снег. Периодически, стоит только выглянуть солнцу, как эта горная чаша наполняется грохотом от сходящих с огромной скоростью лавин.
Так окружающие вершины сбрасывают оковы зимы. Иногда не успеваешь повернуть голову в направлении звука, чтобы увидеть стремительный снежный поток. К лету эти склоны полностью освободятся от снега и останется лишь язык ледника напротив.
Знакомьтесь, первоцвет туркестанский. А позади него поваленная ель — по ней мы перебрались на тот берег реки, чтобы не делать крюк в обход.
Привал.
Суусамырская долина, расположенная на высоте 2000 м, начинается сразу за перевалом Тоо-Ашуу. «Пастушеское Эльдорадо» — так назвал эти места русский ботаник Липский. Главные богатства этой долины — зеленые и цветущие луга, обрамленные белоснежными пиками тянь-шаньской гряды.
На Суусамырскую долину можно попасть, преодолев непростой перевал Тоо-Ашуу, который венчает высокогорный туннель имени Кусеина Кольбаева. В мае через этот перевал начинается сезонный перегон скота, и бесчисленные стада практически парализуют автомобильное сообщение.
Живописная долина в ущелье Джети-Огуз.
И ваш покорный слуга.
Рустам, проезжал на своем коне там, куда мы на Mitsubishi Delica не совались.
Корабль пустыни. Долго смотрел на меня. Я сперва не понял почему, а потом мне объяснили, что мог укусить. Пожалел меня. На заднем плане видны воды Орто-Токойского водохранилища.
Несмотря на пустынные безжизненные виды вокруг, температура воды в водоеме не поднимается выше 15 градусов даже летом. Орто-Токойское — одно из нескольких водохранилищ, построенных на реке Чу для нужд мелиорации. Из-за активного использования к концу лета вода в них убывает на 90%.
А так выглядит киргизская луна.
Юный житель поселка Орнок.
Два других жителя, которые по какой-то причине не разговаривают друг с другом.
Мы встали лагерем недалеко от этого поселка, в излучине реки Кокомерен в самом сердце киргизского Гранд-Каньона. Неподалеку находилось озеро, куда местная ребятня приехала на пикник по случаю 9 мая. Они привезли с собой козу, а уехали уже без козы…
Мальчишки козу зарезали, а девчонки бойко разобрали на составляющие, приготовив несколько различных блюд.
Вот эту девочку лет двенадцати я спросил на всякий случай, не жалко ли ей козу? «Нет», — говорит. — «А почему?» — «Судьба такая…» — «А у человека какая судьба?» — «Не знаю…»
Впрочем, отвечала она очень серьезно, да и в целом жизнь у них здесь в пустыне не шуточная. Так что вот этот улыбчивый портрет сделан уже в другое время.
Ночь в Гранд-Каньоне.
В долине реки Кокомерен.
Вид на поселок Орнок.
Река Кокомерен в ущелье Кызыл Коргон. Кто найдет белый автомобиль?
Время выдвигаться домой. Продолжение следует!
По теме:
